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和米蘭男裝周有著“雙子星”之稱的Pitti Uomo男裝展剛剛落下帷幕，為期五天的2025春夏米蘭男裝周又在6月14日至6月18日期間被紅紅火火地“抬上”了時尚話題榜。本季米蘭男裝周的時尚日程上，有20場實體時裝秀、4場數字時裝秀、44場發布會、8場預約靜態展以及8場品牌活動，共計84場發布活動讓人目不暇接，把這一周的行程塞得滿滿當當。
時尚活動數量如此豐富繁多，以至于意大利國家時裝商會主席Carlo Capasa此前在接受媒體采訪時也忍不住稱贊了一句“米蘭現在真是活力十足”。Pitti Uomo男裝展和米蘭男裝周的接連舉辦產生了巨大的協同效應，為意大利的時尚業界帶來了不止是一周，而是更長久的、更可持續的時尚消費發展勢頭。
在時尚消費增速放緩的當下，到底怎樣的時裝才能激發起人們的消費欲望？齊聚米蘭的一眾品牌交出了屬于他們的答卷。
倫敦時尚“大出走”
說到米蘭男裝周，人們印象中都傾向于認為這將會是一場屬于意大利時尚大牌間互競的舞臺。媒體常常關注的也都是人們所熟悉的Prada、Gucci、Armani等意大利重磅品牌帶來了哪些出人意料的新品。但隨著本季時裝秀拉開帷幕，細心的觀眾就會發現還有一股意想不到的新風潮正在刮起——倫敦時尚界的“大出走”，大量的英國設計師及品牌從倫敦涌入了米蘭。
倫敦著名設計師Martine Rose有著牙買加血統，在英國成長，以其多元文化、前衛和個性獨特的設計風格備受明星名人喜愛。這位設計師今年選擇加入米蘭男裝周的時尚日程，并選擇在Prada大秀之后帶來新一季男裝系列，占據了秀場日程的“黃金位置”。
無獨有偶，作為四個月前剛剛在倫敦國家肖像館帶來過上任后處女秀的倫敦傳統時尚大牌Dunhill的創意總監，Simon Holloway也決定把品牌2025春夏男裝系列的亮相，也是他自己的第二場大秀，放到米蘭的一個寧靜的小花園中舉行，以重現“英格蘭美麗春日的感覺”。
同樣加入了米蘭男裝周日程的還有自2009年以來一直在倫敦展示女裝系列的設計師David Koma。本季他帶來了自己首場男裝系列的展示。他表示，米蘭對時尚的崇敬是他決定在米蘭舉辦品牌男裝處女秀的關鍵。他說：“我想引入新的聲音和新的觀眾。這里的男士們十分熱愛時尚，所以我認為了解他們的反應會更有趣。”
而英國傳奇設計師Paul Smith也在本月前往佛羅倫薩擔任Pitti Uomo的客座設計師。
米蘭奢侈品概念店10 Corso Como的首席執行官Gianluca Borghi認為，會出現倫敦時尚設計師和品牌紛紛“出走”的現象，主要的原因是米蘭時裝周的影響力正在不斷增強。Gianluca Borghi表示，不同的時尚城市在不同時期輪流占據主導地位，但“米蘭提供了一個相當奇特且幾乎獨一無二的時尚圖景，如今剛好介乎于時尚界和商業界所偏好的平衡點之間”。
有分析人士則指出，目前倫敦的時尚行業受到英國脫歐、取消游客免稅購物和生活成本危機的影響，導致英國時尚人才紛紛外流，這對于倫敦時尚界來說無疑是一個沉重的打擊。但與此同時，英國脫歐卻在提升意大利的時尚吸引力上發揮了作用。2015年，意大利出臺了一項企業稅收激勵政策，以吸引意大利人回國，后來普及面擴大到在意大利的外國人。近期，意大利還推出了“數字游牧簽證”，允許年收入超過28000歐元的非歐盟公民移居意大利并遠程工作，時尚行業工作者也因此受惠。
Martine Rose在此前的采訪中曾經表示，她“對倫敦時尚界的現狀感到非常沮喪和難過，真的士氣低落”，目前她團隊中有一半的人常駐米蘭。而Simon Holloway也曾指出，雖然倫敦是“時尚創意的中心”，但從商業角度來看，現在把重點放到米蘭是更為合理的選擇。
Simon Holloway表示，自己的商業銷售團隊近期已遷往米蘭，但他仍希望盡可能多地保留Dunhill品牌在英國的生產制造。他表示，與蘇格蘭和英格蘭西北部的傳統工廠和專家合作是自家品牌的核心。“雖然我們身處的市場由意大利男裝主導，”他說，“但是我們品牌能夠提供一些稀有的產品。蘇格蘭針織品的制作工藝與意大利的截然不同，因此使用英國制造商對我們來說依然至關重要。”
奇思妙想大玩男士時尚
相比起2024年秋冬的嚴謹風格，2025春夏米蘭男裝秀整體彌漫著一種輕快俏皮的氛圍。如果說上一季米蘭男裝設計師們主打能hold住大場面的正裝的話，那么2025春夏的重點則是“下班后松開領結”般的寬松和不拘一格。
總體來說，如果要用幾個關鍵詞來概括本季米蘭男裝周的趨勢，那么“柔軟輕盈的剪裁”“目的地著裝”“大地色調”恐怕最合適不過。本季琳瑯滿目的時裝中，不少品牌都采用亞麻、歐根紗、網眼布等的飄逸面料進行剪裁，給買手們留下了清新而不刻板的印象；目的地著裝也是一大焦點，許多系列都以當地優雅輕松的意大利里維埃拉風格為特色，還原了海濱度假的夏日印象，令人印象深刻；還有土色、鼠尾草色和日曬褪色等的大地色調也非常流行，為2025年春夏的時尚調色盤奠定了基礎。
Moschino新任創意總監Adrian Appiolaza帶來了以“LOST AND FOUND”為名的首秀，也拉開了本季米蘭男裝周盛會的序幕。Adrian Appiolaza不負眾望地呈現了“Moschino式的戲劇效果”，帶來了一場天馬行空的“打工日常”：有著十個口袋的外套上掛滿了工牌、鋼筆、眼鏡和筆記本，筆挺的無性別細條紋西裝外套上裝飾著一只松弛的煎蛋裝飾，斯文的羊毛衫上別著一只剝開皮的香蕉，模特頭上戴著三頂合一的古怪帽子，還有意大利國旗代表色紅綠白為主的足球主題情侶裝和披薩手拿包……“LOST AND FOUND”系列以俏皮的方式反映了普通市民從辦公室到披薩店再到足球場的生活場景，用奇特有趣的眾多小細節打破傳統日常制服的嚴肅規則。
說到“松弛的正裝”，不得不提的還有Prada。本季品牌帶來了玩味不完美概念的新系列，模特們從一間簡樸的白色小屋走出來，沿著兩側是白色柵欄的T臺走入展廳。穿行在T臺上，模特們身上的西裝帶著明顯的褶皺，印花襯衫也是凌亂地塞在褲腰里，襯衫和夾克的衣領以意想不到的角度上下翻飛，像是穿著衣服睡了一覺的樣子。與Raf Simons共同擔任該品牌創意總監的Miuccia Prada表示，他們希望這個時裝系列帶有強烈的生活感和生活痕跡，“就好像它們已經跟你一起生活過一段時間一樣，不要因為追求完美而讓設計受限。”她認為，這種設計細節可以邀請人們“仔細地觀察服裝”。
以創新和前衛設計而聞名的創意總監Jonathan Anderson在本季JW Anderson的大秀邀請觀眾們參加了一場題為“真正的睡眠”的夢幻之旅。在這趟猶如《愛麗絲漫游仙境》般的旅途中，大與小的比例被反轉，不起眼的細節被放大，意想不到的事情也會成為常態。在秀場上，齊膝的巨型領帶和多層折疊的絲綢領巾與基本款襯衫搭在一起，就像是淘氣的“顯眼包”；巨大落肩的絎縫羽絨服外套配上奶油色、粉紅色和海軍藍登柔和顏色，就像家用蓬松羽絨被一樣溫馨舒適；針織品作為Jonathan Anderson設計中長期存在的主打產品，本季更是應用得得心應手，像畫布一樣描繪了一座座樣式各異的磚房。眾多意想不到的小細節，為該系列增添了古靈精怪的活潑氣息。
意大利春夏季最具代表性的景點就是海灘，春夏系列時裝自然也離不開度假的主題。由設計師Massimo Giorgetti創立的時尚品牌MSGM今年迎來了成立15周年，本季設計師以自己的家鄉——里維埃拉海岸線為靈感，采用了海灘度假勝地的標志性元素，打造了一個讓人回味起“松樹、龍舌蘭以及鹽和樹脂香氣”的系列時裝。而Gucci本季也在創意總監Sabato de Sarno的帶領下，以沖浪為主題，將“度假風”推向了全新高度。透明網眼Polo衫融合海灘和城市氛圍，印有抽象沖浪者圖案和海豚圖案的襯衫短褲套裝與品牌傳統的熱門單品混合在一起，凸顯假日游客美學。正如Sabato de Sarno所言：“這個系列講述的是城市與海灘以及熱愛生活的人們之間的邂逅。”
本季時裝周舉辦期間，意大利國家時裝商會還開啟了兩項國際合作。一是與哥本哈根國際時裝展（CIFF）合作，以靜態展的形式展示斯堪的納維亞設計師的作品系列。二是與韓國首爾政府簽署了一項合作協議，共同推廣韓國新銳設計師品牌。入選的品牌由國際評審團評出，將獲得意大利國家時裝商會和首爾市政府合作的指導計劃，并在9月的米蘭時裝周期間亮相。
（新聞來源:21世紀經濟報道）
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